Texte et photos Marcel Staebler

Généralités
Le temps, l'argent et les connaissances
Les dimensions et la sécurité
La technique
L'éclairage
Le brassage
Le décor
Le réacteur à calcaire et les oligo-éléments
Le réacteur à calcium
La densité
La température
Remarques
Les animaux

Généralités :
On peut aujourd’hui, grâce aux techniques modernes (filtres, éclairage, écumeur, pompes de brassage) garder presque tous les petits animaux marins, à condition bien sûr de ne pas mélanger n’importe qui. Car si je dis garder tous les petits animaux, cela ne veut pas dire les garder tous ensemble dans le même aquarium.
Le tout est de savoir quels animaux mais aussi combien de temps et combien d’argent on peut y consacrer. Il faut savoir quels animaux on veut garder en aquarium pour faire l'aquarium d'après ce que l'on veut y mettre.
Entre un petit aquarium de 100 ou 200 litres avec une anémone et un couple de poissons clown et un bac récifal (c’est à dire avec des coraux vivants) de plusieurs milliers de litres, ni le temps consacré, ni l’investissement financier ne peuvent se comparer.
Pour le premier, un chauffage, un éclairage et une filtration plus un peu de patience suffiront. Il faut aussi un densimètre pour la teneur en sel.
Pour le second éclairage H.Q.I., supers écumeurs, supers pompes de brassage, des rajouts de divers oligo-éléments (strontium, iode, fer, bore, etc.)
Pour économiser les rajouts journaliers de calcium, il faut songer à un réacteur à calcaire, (dissolution de débris coralliens avec du CO2) ou un réacteur à calcium ( hydroxyde de calcium) peut être même les deux.
Mais entre ces deux exemples tous les cas de figures existent.
Il existe quelques points communs entre ces deux aquariums, ce sont le chauffage, le changement d’eau et aussi la patience.
Entre 200 et 2000 litres les prix de revient peuvent être multipliés par dix.
Pour la patience, les délais pour mettre les animaux sont les mêmes, un minimum de 2-3 mois avant de mettre des poissons.
Pour les poissons délicats il faut compter un minimum de 6 mois et même plus si l'on ne veut pas avoir d'échecs ou de pertes (il faut laisser le temps à la microfaune de s'installer).
Chaque aquarium pose des problèmes spécifiques.
Les problèmes surviennent toujours pour des raisons différentes.
Parfois pour des raisons d’incompatibilité entre différents animaux par exemple pterois et demoiselles (le premier mange les seconds ), car même si l'aquarium compte de nombreux abris tôt ou tard il arrivera à les attraper, car les Pterois chassent aussi de nuit.
Un autre exemple, un petit aquarium avec des algues (Caulerpa prolifera ou C. sertularoïdes par exemple pour ne pas dire C. taxifolia) par précaution nous mettons un écumeur, puis nous introduisons un ou deux couples d’hippocampes.
Le problème vient de la nourriture car même s’ils acceptent quelques artémias décongelées, cela ne suffira pas. Il leur faut de la nourriture vivante qui continue à vivre dans l’aquarium et qui est donc toujours disponible.
Pour cela de petites crevettes feront l’affaire mais aussi de jeunes guppies acclimatés doucement à l'eau de mer (ils continueront à vivre normalement en eau de mer).
Pour un bac avec des coraux de nombreuses questions se poseront;
le petit écumeur, le brassage, l’éclairage sont ils suffisants? La dureté carbonatée ne va-t-elle pas tomber si les coraux absorbent le carbonate de calcium?
Parfois hélas les problèmes surgissent aussi pour une mauvaise qualité de l'eau ; cette mauvaise qualité de l'eau peut avoir de multiples raisons :
Une mauvaise filtration ou une filtration mal adaptée, pas d'écumeur ou ce qui est pire un écumeur qui fonctionne mal, car souvent la mousse retombe dans l'aquarium et cette mousse est très toxique.
Une zone où l'eau stagne fait aussi de graves dégâts dans un aquarium.
L'eau de conduite, n'est souvent plus assez bonne pour garder nos invertébrés délicats en de bonnes conditions.Un osmoseur améliore la qualité de l'eau en retenant 90 à 95% de tout ce que l'eau de conduite contient en éléments dissous.
Il convient de bien réfléchir avant de se lancer.
On peut aussi s’inscrire à une association comme Récif France *, (c'est une association qui regroupe les aquariophiles marin de l’hexagone) avant même de débuter et d’investir de l’argent (pour profiter des bons conseils de spécialistes). Il faut d’abord être intéressé par ce qu’on va faire, la passion viendra plus tard toute seule.

Le temps, l'argent et les connaissances :
Penser au temps que l’on va passer à tout installer et ne pas négliger l’aspect financier, puis viendra le temps de l’entretien, combien de temps pourrons nous y consacrer ? Souvent pour économiser du temps, nous mettons en oeuvre des techniques coûteuses. Ces techniques coûteuses ne remplaceront jamais un certain doigté que l'on a, ou que l'on acquière avec diverses expériences. Mais même avec ces techniques sophistiquées, il faudra toujours y consacrer un minimum de temps. Il faudra aussi du temps pour apprendre dans quelques livres ou revues le comportement de divers poissons et invertébrés que nous allons mettre dans l'aquarium. Il vaut mieux connaître les animaux avant de les acheter, cela évite bien des déboires, c'est vrai pour les poissons mais aussi pour les invertébrés.
Il convient donc de bien réfléchir avant de se lancer dans l'aquarium marin.
Les observations aussi sont importantes car souvent un petit détail permet d'éviter une catastrophe.
Je répète souvent cette phrase, "on ne voit que ce que l'on connaît". Explication de la phrase, si dans un livre on a lu un certain comportement d'un poisson par exemple, on le verra se comporter ainsi dans l'aquarium détail que l'on n'aurait peut être pas remarqué autrement. C'est pour cette raison que l'on doit s'informer au maximum sur les animaux que l'on veut acquérir ou même que l'on possède déjà. Bien connaître les animaux évite des erreurs dans le choix des animaux et donc leur perte prématurée.

Les dimensions et la sécurité :
Pour un bac récifal, ou qui doit le devenir, il est très important d'avoir de la profondeur pour pouvoir exposer à la lumière un maximum d'animaux.
C'est dans cette optique que j'ai construit mon bac longueur 1,45 m hauteur 0,75 et le plus important la profondeur 1,1 mètre, ce qui n'a rien d'excessif quand on pense que certains aquariums sont plus profonds que larges.
L'esthétique y trouvera son compte, car l'eau semble réduire les distances et un bac de 1 mètre de profondeur n'en paraîtra plus que 0,70 m ce qui n'a rien d'excessif. Pour l'esthétique aussi, j'ai rajouté sur le côté un compartiment où je cache mes pompes de brassage (le mieux serait de mettre les pompes hors de l'aquarium pour éviter les fuites de courant électrique et le chauffage de l'eau).
Pour construire un tel aquarium il faut avoir "la place pour" et ne pas hésiter à sacrifier un petit coin de cuisine par exemple. Il faut aussi le placer sur des fondations solides et ne pas hésiter à renforcer par en dessous. J'ai volontairement placé la vitre avant dans l'entrée, (sur un mur porteur).Certains diront que je ne profite pas de l'aquarium, à ceux là je réponds si, car je passe cent fois devant et j'y jette chaque fois un "long" coup d'oeil, alors que je ne suis pas tous les jours dans le salon.
Pour des raisons de sécurité j'ai collé l'aquarium à l'intérieur d'une caisse en panneaux de particules stratifiés pour éviter une brutale inondation en cas de rupture d'une vitre. Je n'ai volontairement pas mis de renforts entre la vitre avant et la vitre arrière pour ne pas être gêné lorsque j'interviens dans l'aquarium, mais aussi pour ne pas arrêter la lumière. Le renfort de la vitre arrière est collé à 25 cm sous la surface de l'eau. Il est donc invisible puisqu'il est caché par les pierres du décor, à l'extérieur (sur le panneau de stratifié 30 mm) j'ai fixé un rail en métal (U de 90 x 50) pour empêcher les déformations. Seule la vitre avant en verre de 15 mm permet l'observation des animaux, elle comporte sur le haut un renfort en verre de 15 mm de 17 cm (l'épaisseur du mur moins les 5 centimètres de l'inclinaison). En effet la vitre avant est inclinée vers l'arrière pour mettre en valeur les coraux et autres invertébrés, elle doit former un angle de 90° avec le regard de l'aquariophile qui regarde l'aquarium. Cette inclinaison met en valeur les animaux du fond, idéal pour observer les bénitiers dont on ne voit hélas les vraies couleurs qu'à travers la surface.

La technique :
La partie technique est dans la cave et aussi dans le meuble qui cache l'aquarium, (car il n'est visible que d'un côté). Sur le côté caché par le meuble se trouvent deux écumeurs à contre courant (par manque de place je n'en ai pas mis de troisième). Ces écumeurs que j'ai fabriqués moi même selon la technique Berlinoise, (voir un ancien Aquarama) ont une longueur de 1,20 m et un diamètre de 110 mm, ils sont alimentés en air par 4 pompes à air Réna 301. Bientôt ils seront remplacés par des écumeurs de diamètre 140 et les pompes à air seront aussi plus puissantes.. C'est par ces écumeurs que le trop plein (l'eau de surface chargée ) s'écoule pour être récupérée dans la cave qui se trouve juste dessous et qui est ensuite rejetée dans l'aquarium.

La cave a plusieurs avantages :
Le premier c'est de permettre de cacher les accessoires qui ne sont pas toujours très esthétiques les pompes, la bouteille de CO2 pour le réacteur à calcaire, le réacteur à calcaire lui même mais aussi le réacteur à calcium (hydroxide de calcium) etc.
Le deuxième c'est augmenter la place disponible et de permettre un meilleur accès à la partie technique (pour les rajouts avec bidon, robinet de goutte à goutte, etc).

Le troisième avantage et non le moindre c'est de permettre de réguler la température, c'est surtout vrai pour les mois d'été ou souvent la canicule fait monter le thermomètre à des valeurs létales pour certains de nos animaux. Les lampes H.Q.I. aussi aident à chauffer l'eau. Un ventilateur qui souffle sur la surface de l'aquarium fait aussi des miracles plus que les glaçons que certains rajoutent quand ils n'ont pas de cave sous l'aquarium, en appartement par exemple. En hiver par contre il faut bien isoler en plaquant du polystyrène sur les vitres, pour éviter les pertes de chaleur.
Le quatrième avantage c'est qu'on peut augmenter le volume de l'eau de l'aquarium, on peut le doubler voir le tripler et même plus en rajoutant des cuves ce qui permettra de garder plus d'animaux dans l'aquarium (mais attention de ne pas avoir de zones dans ces cuves ou l'eau ne circule pas).
Pour remonter l'eau de la cave ( plus de 3 mètres) 2 pompes immergeables de 2200 litres/heure travaillent en série c'est à dire que l'une injecte l'eau dans l'aspiration de l'autre.

L'éclairage :
Pour l'éclairage j'ai choisi un réflecteur de 1,20 mètre x 0,60 de "fabrication artisanale" dans lequel se trouvent 3 H.Q.I. à droite un de 250 Watt D puis au milieu un de 1000 Watt D et enfin à gauche un autre de 400 Watt D chacun est séparé de l'autre de environ 40 cm.
Devant et derrière le réflecteur se trouvent encore 3 tubes néon bleu Osram 67 pour faire la transition de la nuit jusqu'à l'allumage des H.Q.I., qui rappelons le ne sont jamais allumés tous les trois ensemble.
D'abord s'allument les lampes bleues, puis le H.Q.I. de droite (250 W) après quelques heures celui du milieu (1000W) s'allume après quoi la lampe de droite (250W) s'éteint et plus tard (quelques heures) la lampe de 400 W de gauche s'allume, la 1000W du milieu s'éteint à son tour et plus tard encore la lampe de 400W de gauche s'éteint elle aussi, puis les tubes bleus s'éteignent à leur tour pour ne laisser allumé qu'une toute petite veilleuse pour la nuit. Ce système est censé recréér le mouvement du soleil et sert à éclairer les animaux par différents cotés et pas seulement par la verticale. La petite veilleuse permet aux poissons de ne pas se cogner dans le décor la nuit, car dans une maison il n'y a pas de lune. Le réflecteur est réglable en hauteur grâce à des contres poids qui coulissent dans des glissières fixées sur les cotés. Lors de changement de lampes je le monte jusqu'au plafond pour le redescendre progressivement, quand les animaux se sont habitués à la nouvelle lumière (car bien sûr les lampes neuves risquent de brûler certains animaux).
Si le réflecteur est si grand c'est pour qu'il puisse renvoyer vers l'aquarium un maximum des rayons réverbérés par la surface de l'eau. Un éclairage quel qui soit fait bien sûr pousser les algues. Pour me débarrasser des algues de nombreux gastéropodes et aussi de petits Bernards l'hermites broûtent constamment le décor.
Une remarque, la vitre avant je la nettoie moi même, car il est évident que si les escargots la nettoient elle sera moins propre et de plus, pendant qu'ils seront sur la vitre avant ils ne seront pas sur le décor qui lui va se couvrir d'algues. Donc un conseil, maintenir les vitres propres, le décor restera donc lui aussi plus propre. Pour avoir une croissance limitée des algues, je prends l'eau d'une source qui est encore meilleure que l'eau osmosée. Mais cela n'a rien à voir avec les nitrates de l'eau de conduite puisque de toute façon je rajoute des nitrates (nitrates de calcium) mais dans l'eau du robinet il y a d'autres polluants que les nitrates.
Le brassage :
Le brassage est assuré par 5 pompes immergées de 3000 litres chacune qui elles aussi tournent rarement toutes les cinq ensemble. Chaque pompe est pilotée par une minuterie. Les minuteries sont réglées n'importe comment et je les dérègle parfois pour avoir un brassage différent.
Quelques petites pompes de 800 à 1500 litres sont rajoutées par ci par là quand le besoin s'en fait sentir (pour évacuer les saletés qui se déposent dans le calice d'un Turbinaria par exemple).

Je rappelle que brassage ne veut pas dire filtration, car à part la grille qui arrête les gros morceaux de 4 à 5 mm de diamètre et empêche surtout les poissons de se retrouver aspirés par la pompe cette eau n'est pas filtrée.
Les pompes de filtrations ne doivent pas être arrêtées, (sur mon aquarium il n'y a plus de filtration si on ne tient pas compte des écumeurs) tandis qu'avec celles de brassage il n'y a pas de problème on peut les arrêter pendant plusieurs heures, et donc les faire marcher par intermittence. L'essentiel est de créer un brassage partout et venant de différentes directions. Les pompes opposées l'une à l'autre et marchant en même temps créent des tourbillons et des remous bénéfiques au bien être de nos invertébrés. Il faut y penser lors de l'installation de l'aquarium.
Pour brasser tout l'aquarium des tuyaux de diamètre 32 partent du compartiment où sont cachées les pompes et courent le long de la face arrière pour projeter leurs jets vers la vitre avant.
En mettant deux coudes à la sortie des tuyaux on arrive à diriger le jet de chaque pompe dans la direction voulue bien que le tuyau de diamètre 32 soit solidement collé sur la face arrière à une quinzaine de centimètres sous la surface. Dans le compartiment où sont cachées les pompes de brassage on peut rajouter d'autres pompes même quand l'aquarium marche, si la séparation a été faite avec une grille plastique à travers de laquelle on peut faire sortir les jets des pompes de brassage en perforant la grille avec un couteau.
J'ai volontairement pris des tuyaux de diamètre 32 pour avoir un brassage plus doux et plus uniforme Si on prend un tuyau plus petit le jet est plus puissant à la sortie mais le brassage et moins régulier. Les crépines d'aspiration de grande taille des pompes de brassage sont tout derrière sous le décor pour qu'il n'y ait pas de zone où l'eau ne circule pas. Une autre solution (encore meilleure) consiste à diriger le jet d'une pompe vers le bas ou vers le fond de l'aquarium pour éviter les zones d'eau stagnante ou les zones d'accumulation de débrits même si ces débrits sont minéralisés.

Le décor :
Les pierres calcaires du décor reposent sur des plots en plastique, ce sont des tuyaux de P.V.C. sanitaire (diamètre 100 mm ou plus) le mieux est de prendre du P.V.C. pression dans lequel on amène l'eau de conduite, en principe c'est un P.V.C. de qualité alimentaire. Dans les gros tuyaux on perce de gros trous avec une scie cloche par exemple pour que l'eau n'y stagne pas. Il faut bien fixer les plots entres eux pour les empêcher de se déplacer, le mieux c'est de les fixer entre eux par des tuyaux plus petits avec des colliers d'électricien sans ergots de retenue en métal. Le nombre et bien sûr le poids des pierres est ainsi réduits et de nombreux abris servent à sécuriser les poissons. De plus les risques de casser la vitre du fond sont réduits de beaucoup, car avec les pierres tout le poids du décor repose parfois sur quelques mm carrés, le moindre choc peut provoquer la cassure avec les dégâts qui s'en suivent. J'ai essayé de faire un décor en amphithéâtre avec une petite arène sur le devant. Sur le sol à l'avant de l'aquarium, de gros morceaux de corail (jusqu'à 5 cm) servaient de substrat, ils ont été remplacés par un sable fin plus façile à nettoyer)
Il faut de toute façon un endroit (quelques cm2 suffisent) recouvert de sable fin pour permettre à un labre de s'enterrer.
Une dizaine de kilos de pierres vivantes m'ont permis d'ensemenser mon bac avec la microfaune indispensable au bon fonctionnement d'un aquarium récifal.Pour ceux qui n'ont pas la patience d'attendre qu'un équilibre se crée je leur conseille de mettre beaucoup plus de pierres vivantes.

Le réacteur à calcaire et les oligo-éléments:
Quelques renseignements supplémentaires, sinon certains ne vont pas se gêner pour me traiter de cachottier. Dans la cave l'eau qui vient du haut (de l'aquarium) passe par un réacteur à calcaire qui me permet de maintenir le K.H. au-dessus d'une valeur de 8°.(12°) Le réacteur a un débit de environ 15 litres à l'heure avec un K.H. aux environs de 15 à 20 ° allemand au maximum.
Je rappelle que pour dissoudre les débris coralliens contenus dans le réacteur à calcaire l'eau doit obligatoirement être acide (P.H. inférieur à 7 entre 6,5 et 7 c'est suffisant). Je rappelle aussi qu'une pompe doit faire circuler l'eau contenue dans le réacteur à calcaire, pour que l'eau acide dissolve bien le corail (on dissout du corail ou des coquilles de bénitier pour faire pousser le corail ou les bénitiers).
La contenance du réacteur à calcaire est d'environ 10 litres, remplie surtout avec des morceaux d'Acropora mais aussi des morceaux de Trachyphyllia, Pocillopora une coquille de bénitier broyée etc..
Avant de mettre un Tubipora musica dans l'aquarium je mettrais un squelette de Tubipora musica dans le réacteur à calcaire.
Car il est évident que ce ne sont pas les mêmes éléments qui sont stockés dans les squelettes d'Acropora (blanc) de Tubipora (rouge) ou d'Heliopora (bleu).
Je rajoute automatiquement avec une pompe (qui a un débit de 7ml à la minute) et une minuterie électronique (qui me permet de régler une minute jusqu'à 4 x par jour) les principaux éléments qui sont soit rapidement absorbés par les animaux ou retirés de l'eau par les écumeurs (iode et stontium).

Le réacteur à calcium:
Je viens d'installer un réacteur à calcium (hydroxide de calcium) qui lui fonctionne avec de l'eau douce. Cette eau douce qui a un P.H. de 11 ou plus à la sortie du réacteur (hydroxide de calcium), tombe au goutte à goutte dans l'aquarium pendant toute la journée. Cette eau non seulement compense l'évaporation, mais aussi la baisse de P.H. due au réacteur à calcaire. La réserve d'eau douce dans la cave est juste au dessus du réacteur à calcium. Je remets de l'hydroxide tous les deux jours, dès que le PH tombe à 9.
La croissance accélérée des coraux et des bénitiers me récompense de la mise en place du réacteur à calcium.
Le réacteur à calcium est un tube P.V.C. transparent de diamètre 110 mm, long de 70 cm, fermé en bas par un bouchon en P.V.C. pression dont l'intérieur est arrondi. Une petite pompe de 400 litres heure est fixée à 15 cm sous le couvercle qui lui est à visser.Si la pompe est à 15 cm du haut c'est pour que l'eau au dessus de la pompe reste claire, c'est cette eau claire qui va tomber au goutte à goutte dans l'aquarium. La sortie de la pompe est prolongée par un tuyau de diamètre 10 mm qui descend jusqu'à 2cm du milieu du fond (P.V.C. pression arrondi) Sur le dessus du couvercle j'ai rajouté un moceau de tuyau de diamètre 50 mm avec un autre bouchon à visser pour éviter de devoir sortir la pompe pour rajouter de l'hydroxide de calcium. L'entrée d'eau se trouve tout en bas dans le bouchon P.V.C. pression et la sortie à 5 cm du haut du tuyau de 50 mm qui lui mesure 10 cm . Sur le bouchon de 50 mm se trouve un robinet de purge. Sur le dessus du couvercle à visser de diamètre 100 mm (je n'ai pas trouvé de diamètre 110 mm ) se trouve donc un tuyau de diamètre 50 mm décalé du centre pour laisser de la place au presse étoupe du cable électrique de la petite pompe de 400 litres heure. Cette pompe mélange donc de temps en temps l'hydroxide de calcium tout en laissant dans le haut du réacteur une eau claire qui s'écoule au goutte à goutte dans l'aquarium.
Précautions si la pompe tourne trop longtemps dans la solution d'hydroxide, les paliers de la pompe ne vont pas tenir longtemps. Il faut impérativement installer une minuterie et un temporisateur qui permet de régler la durée de marche à quelques secondes (avant que la poudre ne soit aspirée par la pompe). Ma pompe marche 4 secondes toutes les demies-heures.

La densité :
Les trois à cinq litres perdus par écumage tous les jours sont compensés en fin de semaine par un rajout de sel. Pour le rajout de sel, je sors environ 10 litres d'eau que je mets dans un bidon auquel je rajoute le sel. Après avoir mélangé l'eau et le sel je fais couler cette eau dans le compartiment situé dans la cave sous l'aquarium avec un tuyau fin. Je maintiens la densité aux alentours de 1024, une légère fluctuation n'a actuellement pas d'incidence sur les animaux si cette fluctuation n'est pas brutale. Je dis actuellement, car quand j'ai débuté cet aquarium j'ai mis après environ trois mois un Paracanthurus hepatus qui se couvrait régulièrement de points blancs. Lorsque j'abaissais la densité de deux points (à 1022) les points blancs disparaissaient et revenaient sitôt que la densité remontait (à 1024).
Pour les changements d'eau ou pour compenser l'évaporation, je prends de l'eau d'une source j'ai aussi un osmoseur, mais l'eau de la source est meilleure.

La température :
Je maintiens la température en hiver au-dessus de 21° et en été je la laisse fluctuer entre 25 et 28°. La chaleur dégagée par les nombreuses lampes me permet en hiver de rester au dessus de 21° un chauffe eau avec thermostat est installé pour les 21° minimum (j'ai plongé en Jordanie à Aqaba en février, l'eau avait 19° et les coraux se portaient bien). je rappelle toutefois que les coraux ne poussent bien qu'à une temperature supérieure à 25°. En été la chaleur extérieure ainsi que celle dégagée par lampes me permet de couper tout le chauffage. Dans un volume d'eau de 1800 litres les fluctuations de températures sont lentes et ne causent pas de désagréments aux animaux.Le problème de la temperature ne se situe pas dans le chauffage mais plutôt dans la réfrigération.
Il est facile de mettre un chauffage (combiné de chauffage) mais il est plus difficile de rafraîchir la même eau. Un bon moyen consiste à installer un ventilateur qui souffle sur la surface de l'eau, surtout s'il n'y a pas de vitre de protection. Un thermostat muni d'un inverseur permet d'automatiser le fonctionement de l'installation.

Remarques : Depuis 3 ans et demi que l'aquarium tourne je n'ai pas encore trouvé quelque chose à redire à mon installation, sauf peut être que j'aurai dû prendre du verre spécial pour la vitre avant. Il existe actuellement des verres spéciaux qui n'ont pas cette légère coloration verte que l'on observe le mieux quand on place plusieurs vitres l'une sur l'autre. L'esthétique y trouve son compte et la qualité des photos prises à travers la vitre de l'aquarium et nettement meilleure. Mais tout est perfectible, et il ne faut pas relâcher l'effort que l'on fait pour toujours augmenter le bien être de nos pensionnaires.

L' H.Q.I. de 1000 watts aide peut être les coraux à produire une substance qui leur donne leur belle couleur, car il semble que les coraux sont plus colorés sous un éclairage plus puissant (peut être que la coloration des coraux dans leur milieu naturel vient aussi du plancton qu'ils absorbent et qui represente 30% de leur nourriture).
La lampe de 1000 watts produit 85000 lux contre 35000 pour la 400 Watts. Quand on sait que dans les pays tropicaux d'où viennent nos coraux le soleil atteint 100000 lux à midi, avec 1000 Watts nous sommes donc plus près des valeurs naturelles surtout pour les chapp (coraux hermatypiques à petits polypes) Acropora par exemple qui poussent dans les premiers métres. Il ne faut pas se leurrer les 100 000 lux de rayonnement dans les pays tropicaux ne durent qu'une courte période (peut être 2 heures maximum).

De plus si en Egypte par exemple à Hurghada le ciel est toujours bleu, c'est à dire sans nuages, il n'en va pas de même dans tous les pays tropicaux où souvent des nuages obscurcissent le ciel. Les pompes de brassage aussi je pourais mieux les placer : au lieu de les mettre au fond de l'aquarium pour éviter les zones où l'eau stagne il vaut mieux les mettre en haut et les faires pomper vers le bas pour éviter que les sédiments se déposent.

Les animaux:
Deux douzaines de petits poissons, et environ 130 espèces d'invertébrés peuplent mon aquarium. Pour les invertébrés il s'agit surtout de coraux durs et mous mais aussi de gorgones à algues symbiotiques en provenance des caraïbes. Pour les coraux à petits polypes je n'ai jamais acheté une pièce seul, mais toujours en companie d'amis pour effectuer la division du corail et de l'addition. La division représente aussi l'avantage de multiplier les chances de survie du corail car si un accident peut arriver dans un aquarium l'espèce survivra dans les autres. Le plaisir de l'aquariophilie récifale consiste aussi a voir grandir et se multiplier une bouture reçue d'un ami (merci à tous). Au début pendant les premiers mois si la bouture est petite la croissance est très laborieuse puis la croissance s'accelère. Donner des boutures à des débutants aide aussi à préserver les animaux dans la nature car il est évident que si la bouture meurt dans leurs aquariums ils hésiteront à acheter un corail (cher) qui aura été prélevé dans la nature..Déja la place commence à manquer et les plus forts ont tendance à avaler les plus faibles. Une bouture d'Acropora species a déjà tué un Pachyseris rugosa placé trop près. Il y a toujours des problèmes, mais jamais de problèmes sans solutions. C'est maintenant que le jardinage aquatique commence, en effet il faut commencer à tailler les coraux sinon les espèces à croissance rapide auront vite occupés tout l'aquarium.